Fabricación de una antena helicoidal 2.425GHz para dispositivos inalámbricos en la banda ISM

Traducción de la página http://users.bigpond.net.au/jhecker/

Traducción original: Inco
Revisión: Paul Salazar Mora
Revisión: Daniel Martínez Ponce (DMescal)

(C)Copyright 1999-2001 Jason Hecker jason@air.net.au


(Nota: Se han omitido referencias a algunos lugares y tiendas de Camberra, Australia).

(Nota: Creo que las plantillas a las que se hace referencia no son correctas y es mejor hacer unas nuevas con el programa HelixCalc, que sí que las hace correctamente).

 

Introducción:

Como alguno lectores ya sabrán, el Grupo de Usuarios de Linux de Camberra se ha embarcado en un proyecto de creación de una red inalámbrica a lo largo de Camberra. Parte de la existencia de este experimento se debe a la compra, a precio de saldo, de un gran número de tarjetas "Lucent WaveLAN", que fueron reemplazadas por las tarjetas del standard 802.11. Las tarjetas resultaron baratas, pero las antenas "tile" que venían con ellas no eran buenas para conexiones de larga distancia, no llegando más allá de unos cientos de metros. Además, las antenas comerciales que sí podían utilizarse para realizar el trabajo eran caras, más bien grandes, y antiestéticas, especialmente las "conifers". Mi madre no querría tener una de éstas en el tejado.
Así las cosas, no hay ninguna razón por la que esta antena helicoidal que describimos no pueda ser utilizada con cualquier otro equipo de la banda de los 2.4 GHz, tales como las nuevas tarjetas inalámbricas del tipo 802.11, o como los emisores de vídeo. Por favor, si alguien utiliza la antena con estos equipos que me lo haga saber.
La idea de partida es que cualquiera pudiera hacerse su propia antena para uniones punto a punto, y que lo pudiera hacer de forma barata. Los criterios principales eran que fuera fácil de construir, duradera y de bajo coste. La durabilidad es importante, ya que no se quería que el viento, las palomas o cualquier otro pajarraco arruinase tu sesión de Quake III o de Unreal Tournament. Los pájaros que se posan sobre las antenas provocan una importante disminución de la señal.
La antena se deriva de la información del libro de antenas Helicoidales "ARRL Antenna Book".

Piezas necesarias:

Para construir una antena necesitarás:

• 1 pza de 0.60 metros de tubo de PVC de 40 mm del que se utiliza en desagües (N.T. en el original se habla de que tenga 40mm de diámetro en el interior y unos 42- 43 mm en el exterior y yo sólo he encontrado el que normalmente se utiliza en fontanería que es de 40mm exteriores).

      No te preocupes demasiado con este tema, según sea el tubo que compres tienes que diseñar las plantillas para ese tubo.

• 1 tapa de 40mm de PVC. ( tapón  para el tubo de PVC que compres ).
• 1 tapa de 150 mm de PVC (o una pieza de plástico grueso o madera de similares dimensiones). Los tapones de tuberías de PVC grandes os sirven.
• 2 Abrazaderas en U de 25 o 35 mm (también llamado pernos en U, el tamaño de los mismos no importa demasiado, estos sirven para sujetar la antena a un mástil, no tienes que ponerlos obligatoriamente)
• 8 tuercas y 8 arandelas más para las abrazaderas anteriores.
• 0.7 mm de grosor de tamaño suficiente como para cortar un círculo de 130 mm de diámetro o una pieza apropiada de aluminio o similar de una lata de membrillo (N.T.: o de una caja de galletas de esas holandesas con mucha mantequilla). Las hojas de aluminio planas comunes no sirven ya que son demasiado finas y se estropean cuando las taladras o cortas.
• 1 hoja de metal de 0.4.(aunque no sea del mismo grosor puedes utilizar un retal de la tapa o del culo de la caja de galletas holandesas que emplearas para hacer el circulo anterior).
• Varios metros de cable de cobre esmaltado de 1 mm de diámetro (puede ser mayor diámetro pero no menor).
• Un conector tipo N de montaje en panel (resulta apropiado el que tiene una base cuadrada con cuatro agujeros para sujetarlo con tornillos).
• 3 tornillos, tuercas y arandelas para sujetar el conector tipo N.
• 1 tornillo, 1 tuerca y arandelas, para unir el tapón grande la chapa circular y el tapón pequeño. (El tamaño del tornillo no importa, pero como consejo emplea un tornillo de cabeza redonda, porque si pones los pernos en U, el tornillo no te molesta al sujetar la antena a un mástil).
• Araldit de secado lento (pegamento de dos componentes). También sirve pegamento de PVC normal, pero a la hora de pegar el tubo al tapón pequeño tienes muy poco tiempo para cuadrar todo porque este pegamento en cuestión de 1-2 min seca.
• Loctite 424 o similar (superglue o una pistola de pegamento termofusible también puede valer).
• Sellador de silicona.
• Cinta adhesiva.

Herramientas que necesitarás:

• Sierra para metales
• Lija del numero 5 para madera (también sirve una lima pero tienes que ser un poco hábil con ella, en cambio con la lija la dejas sobre la mesa y rozas el tubo sobre ella ;)
• Una escuadra de carpintero para medir ángulos rectos (te puede servir cualquier otro utensilio que tenga 90º , esto lo vas a utilizar para dejar lo mas nivelado posible el corte del tubo.
• Cortador de cables fuerte.
• Llaves apropiadas para las tuercas utilizadas.
• Un destornillador Philips para los tornillos del conector tipo N.
• Un taladro
• Un juego de brocas para hacer agujeros desde pequeños a realmente grandes.
• Tijeras (pero no unas buenas tijeras, ya que las destrozarás y a tu madre no le gustará).
• Cutter.

Los tapones para PVC de 40 milímetros tienen que tener la base completamente plana (los hay de base plana y otros con base abombada). Hay también algún tipo de estos tapones que en el centro, por la parte interior, tienen partes de plástico que pueden molestar a la hora de poner una tuerca.

Construcción:

Imprime y recorta las plantillas que hay en el fichero de plantillas circle.pdf y rhspiral.pdf  o  lhspiral.pdf. Deberás utilizar la plantilla de rhspiral para antenas con espiral hacia la derecha y lhspiral para antenas con espiral hacia la izquierda. Necesitarás la plantilla circular para hacer el plano de tierra (reflector), a no ser que puedas trazar un buen círculo de 130 mm de diámetro con una regla o un compás.
Actualización: descarga HelixCalc de la sección de teoría para poder diseñar tus propias plantillas
También te las puedes hacer a mano:

·        Para la plantilla del tubo, imprimes una, mides el perímetro del tubo y en un simple folio haces un rectángulo el lado mas corto del rectángulo es la medida del perímetro del tubo y el lado mas grande el tamaño del  lateral grande el folio.(para que entren todas las espiras posibles en cada folio).

Recortas la plantilla impresa, la plantas encima del rectángulo que has dibujado en el folio y la primera diagonal de la plantilla impresa la continuas hasta el lateral del rectángulo. Ahora solo falta utilizar escuadra y cartabón trazas una línea paralela al lateral mas pequeño del rectángulo, que tiene que cortar justo donde corta la diagonal y el lateral grande del rectángulo. La distancia que hay entre el corte de la diagonal con el lateral mas corto superior es la distancia que tienes que emplear entre espira y espira, ahora traza paralelas a lo largo del rectángulo con esa distancia, y luego une con diagonales una paralela con otra, si esto no lo entiendes fíjate en la plantilla que has impreso y te tiene que quedar mas grande o mas pequeña ( yo solo te estoy explicando como sacar la escala sin tener que hacer calculos ;)

Como esta plantilla tendras que utilizar 2 o 3 plantillas.

·        Para la plantilla del circulo sacas la escala así  150(diametro del tapon grande)/130 (diametro del circulo de la plantilla) =diametro de tu tapón/x    es decir:

                                    150/130=d/x       d= diámetro de tu tampón

Despejas x y te sale el diámetro del circulo a dibujar.

                        Divides entre 2 el resultado y te dibujas un circulo con un compás con                  radio.
Corta el tubo de 40mm de PVC con una longitud de 550mm (55cm). Para sacar tu medida justa del tubo:
            Numero de espiras que quieres que tenga * la distancia entre espira y espira ( la has sacado antes al dibujar las paralelas, distancia entre paralela y paralela) + la altura del tapón sin contar el grosor del culo del tampón. ( la altura del tapón la puedes hallar cogiendo el tubo lo introduces en el tapón y marcas en el tubo con un lapiz hasta donde llega el tapón sacas el tapón y mides desde la marca hasta el lateral del tubo, pues esa es la medida que tienes que sumar ;)
            Ejemplo: 11(espiras) * 5cm (distancia) + 3,7cm (altura tapón)=58,7cm
            Pues 58,7 cm es el tamaño al que tiene que tener el tubo (un consejo deja un milimetro o dos más porque como me imagino que no seras un mestro con la sierra tu corte no será recto) ahora con la escuadra compruebas de donde te tienes que rebajar un poco, hasta dejarlo los mas nivelado posible, para rebajarlo coge la lija y dejalo nivelado y con la medida justa del tamaño del tubo.
Envuelve las plantillas de bobinado alrededor del tubo de PVC haciendo que coincidan los trazos de los bordes y los de las espirales. No es demasiado importante si no coincide a la perfección. Da igual si utilizas la plantilla de espiral a izquierdas o la de espiral a derechas, pero lo que sí es importante es que la antena con la que se va a comunicar sea del mismo tipo. Si combinas una antena de espiral a derechas con una de espiral a izquierdas entonces las señales no serán utilizables en absoluto.
El extremo en el que empieces con la plantilla será el que conectarás a la base. Fíjate que el comienzo de la plantilla debe estar desplazado con respecto al tubo una medida igual a la altura del tapón de PVC que has hallado antes (en el ejemplo son los 3,7cm que tiene que quedar sin cubrir por la plantilla). Véase el diagrama. Esto compensará el grosor del tapón.

Utilizando un pico afilado (N.T. yo utilicé la punta caliente de un soldador de estaño tipo lápiz JBC) perfora la plantilla a lo largo de la línea espiral a unos intervalos regulares, digamos 5 o 6 por vuelta. Esto dejará unas marcas en el PVC que después seguiremos para enrollar el cable alrededor. Desplaza la plantilla y repite el paso anterior hasta que tengas una espiral completa alrededor de toda la longitud del tubo. Haz otra marca en el punto final de la espiral de la plantilla. Ahora te deberían quedar libres unos cuantos milímetros de tubo. Esto es correcto.

Un consejo es que marques los puntos donde corta un extremo del papel con otro en línea recta hacia abajo para así poder ver el principio y el final del hilo en la misma perpendicular ;)

Coge el alambre de 1mm y, utilizando algo como superglue o Loctite 424, sujeta el final del cable en donde la espiral acaba en el tubo (el punto final descrito en el apartado anterior). Enrolla lentamente el alambre alrededor del tubo, siguiendo las marcas de la espiral. Dos o tres veces en cada vuelta deberás poner más pegamento para sujetar el alambre en su lugar.
Cuándo te acerques a la base no pegues nada en la última vuelta y corta el alambre dejando que sobren unos 10 o 15 cm mas de lo necesarios. Descansa mientras el pegamento seca.
Recorta de la lamina de metal el círculo de que te has creado antes, con unas tijeras de recortables de papeleria lo haces perfectamente es como cortar una cartulina.
Haz agujeros con el taladro en la tapa de 150 mm de PVC y en el círculo de 130mm de chapa. Debes hacer un agujero para el tornillo central y otros para el conector (el del centro del conector y tres más pequeños para sujetarlo).
Normalmente los tapones llevan marcado el centro, por lo cual solo tienes hacer el agujero con la broca apropiada que tiene que ser del tamaño del tornillo a emplear.
Yo hice primero el agujero al tapón grande, luego por la parte de abajo coloqué la chapa circular mas o menos centrada y por el propio agujero del tapón grande hice el agujero a la chapa con esto conseguí centrar lo máximo posible la chapa ;)
Después hice el agujero al tapón pequeño por el centro que viene marcado de fábrica (todo esto siempre con la misma broca). Nota, si por lo que sea no vienen marcados los centros de fabrica como sabes los diámetros de los tapones con un compás te haces los círculos de los tampones en un folio y después marcas los centros de los tapones con estas plantillas.
Para hacer los agujeros del conector N al tapón grande me hice una plantilla en papel del tapón pequeño, la recorte y cogí el conector N sobre la plantilla  y marqué estas posiciones de los agujeros,( calcule dejar sitio para poder colocar las tuercas de los tornillos para sujetarlo) marque una línea en la plantilla para ver por donde tenía que cortar el tapón pequeño para dejar espacio para los agujeros en el conector grande. Mirar en la foto.

Después corte el tapón por la línea pintada en la plantilla. El tapón queda así:
 

La plantilla del tapón pequeño con la marca de los agujeros la pintas en el interior del tapón grande y le haces los agujeros en el tapón grande. Al pasar la plantilla te tiene que quedar así:

Ahora haz los agujeros para el conector tipo N (te aconsejo que verifiques con el conector que estan en su sitio todos los agujeros antes de hacerlo ;).
Cuando atornilles las dos piezas juntas debería parecerse a esto... (falta colocar el circulo de chapa del reflector y el conector tipo N).

A continuación deberás hacer los taladros para poner las dos abrazaderas tipo U, dependiendo del tamaño que utilices. Tendrás que tener cuidado de que la posición de las abrazaderas sea correcta, de manera que el mástil que ha de sujetarse a ellas no moleste posteriormente a la hora de conectar el cable al conector tipo N.
Mira la foto siguiente para ver como  tienen que quedar las abrazaderas.

Una vez hecho todos los agujeros en el tapón grande coloca la chapa redonda por la parte exterior del tapón haciendo que coincidan los agujeros centrales y con el taladro haz los agujeros en la chapa a través de los que tienes en el tapón grande, después quita la chapa y al agujero central del conector N hazle un agujero mas grande la razón es para que no llegue a tocar en ningún momento la chapa con la parte del conector este contacto lo tiene que hacer  con los agujeros de soporte del conector (es la masa del conector).
Coloca la hoja circular de metal en la tapa grande de y atornilla el tapón de 40 mm, asegurándote que todos los agujeros de la hoja de aluminio y del tapón coincidan perfectamente. ( como  vamos a dejar fija ya la hoja circular primero haz la prueba de que coinciden los agujeros, luego échale unas gotas de superglue a la hoja circular y déjala ya fija sobre el tapón grande pegándola en la parte interior del tapón.
Acopla el conector tipo N.
Para que se igualen las impedancias (desde la nominal de 150 ohmios de la antena a la de 50 ohmios del conector y los cables) necesitas un chapa que va soldada al conector de tipo N, pasa entre el tubo y el tapon hasta llegar al final del hilo que ahí de nuevo va soldado. (esta chapa la puedes sacar de un retal de la caja de galletas que hemos usado para hacer la hoja circular es perfectamente valida para soldar, el aluminio no se puede soldar a si que no te molestes en utilizarlo, ya que no te servirá. El cobre o latón si servirán.
Necesitas que sea de una longitud tal que te permita seguir el trazo espiral alrededor del tubo hasta el final.
Para la chapa hazte una plantilla necesitas solo un compás y una regla y tienes que hacer un triángulo con estas medidas en los lados 17mm, 71mm y una hipotenusa de 73mm. Esta plantilla ponla encima del retal de la tapa de galletas y con las tijeras corta el triángulo.
Introduce el tubo en el tapón de 40mm y haz una marca en donde la espiral se encuentra con la parte final del tapón. Corta el cable en este punto dejando unos milímetros de más. Con el cutter rasca el esmalte del final del cable para dejarlo brillante y preparado para soldar con facilidad.
Con cuidado, suelda el final del pico estrecho de la tira de cobre al cable, de modo que la otra esquina de la a la chapa se pueda soldar elegantemente sobre el terminal del conector tipo N. (La chapa va entre el tubo y el tapón)  Así que haz los ajustes correspondientes para que desde la soldadura del cable hasta el conector N(al que soldaras la chapa luego) quede la chapa perfectamente con el tubo puesto en el tapón , cuando veas que está, pega la chapa en el tubo con superglue, para que no se te mueva al pegar el tubo con el pegamento de PVC al tapón
Esta chapa en triángulo, actúa como transformador de impedancias. No sé realmente cómo funciona, pero lo he hecho cuatro veces con pequeñas diferencias de longitud, y según el analizador de dos puertos funciona correctamente.

Saca el tubo y raya la parte interior del tapón de 40mm y las zonas correspondientes del tubo de 40mm de manera que el pegamento sujete mejor. Antes de pegar limpia completamente todas las superficies.
Haz una mezcla de un poco de Araldite de secado lento (no el de 5 minutos). Aplica el Araldite al tubo y al interior del tapón. Vuelve a introducir el tapón en su sitio, alineando la esquina de la tira de cobre con el terminal del conector. (Si haces esto con el pegamento de PVC de secado rápido tendrás 1-2 min para conseguir ajustar todo perfectamente). Un montón del pegamento rebosará. Suelda la esquina de la tira al pin central del conector N. Luego con silicona inunda todo el contenido de la chapa los tornillos el conector N y las ranuras entre la chapa y le tapón. Ver Foto:

Deja que seque el pegamento (un día mas o menos). Coloca las abrazaderas en U y... ya tienes tu propia antena helicoidal. Cuando tengas la chapa en su lugar y todo junto pegado y atornillado deberías tener algo parecido a la siguiente imagen.

La razón de que el tapón grande sea de 150mm es que se pueda colocar, desplazándolo sobre el montaje, un trozo de tubo PVC de 150mm de diámetro, que encaje en el primer tapón, y colocar otro tapón en el otro extremo, de manera que todo el conjunto queda perfectamente protegido de las inclemencias del tiempo y de la acción de los pájaros. Si colocas tu antena en el exterior, asegúrate de poner una buena cantidad de silicona alrededor del conector, y asegúrate de que el agua no puede hacer que contacten eléctricamente el terminal central de conector y el plano de tierra (hoja metálica). La experiencia demuestra un funcionamiento deficiente cuando llueve o hay niebla debido a que la condensación hace una especie de cortocircuito entre la tierra y el terminal de señal. También tengo noticias de que la protección de cinc del galvanizado de las abrazaderas puede provocar reacciones de tipo galvánico con la chapa de tierra, de modo que puede ser necesario colocar arandelas de plástico, teflón o goma para prevenir el deterioro de la lámina.
Aquí tienes una imagen del producto terminado.

Detalles importantes:

El tubo de PVC que yo he utilizado no se calienta si se introduce en un microondas funcionando durante unos pocos minutos, de modo que no absorbe ninguna de las ondas. Comprueba que esto sea así en el tubo o material que vayas a utilizar metiendo una parte en el microondas (con un pequeño vaso de agua) y asegúrate de que no se calienta o quema. Si fuera así no sería un buen material para hacer la antena.
El ajuste de impedancias que he descrito con la tira de cobre/latón me funcionó de varias maneras, todas las cuáles me las inventé sobre la marcha. La verdad, me quedé impresionado cuando el analizador de puertos me indicó lo bien que el circuito de ajuste estaba funcionando.
Hasta que no haga más pruebas, no diré que con esta antena se pueden conseguir 10Kms de cobertura (aunque es bastante posible y esa es la distancia que se pretende). Deberían funcionar bien a unos 3-4Km con buena visibilidad (sin demasiadas obstrucciones como árboles o tejados)
Hay multitud de variaciones sobre este mismo diseño. Utiliza la imaginación para inventar posibles variaciones que funcionen. Usar obleas de circuitos PCB de una sola cara es una opción, ya que la fibra de vidrio es muy resistente, y el cobre que ya está acoplado puede hacer de reflector.

Teoría

El diseño de esta antena se deduce del estupendo libro ARRL Antenna Handbook. En el capítulo 19 hay una serie de diseños de antenas helicoidales y cálculos matemáticos que detallan como calcular y calibrar un diseño de una antena.
He perdido las notas originales de mi diseño y por los tanto he deducido estas de los ficheros PDF y tomando medidas de las antenas que tengo hechas.
Las siguientes fórmulas son de las páginas 19-23 del libro citado. Las copio aquí ya que no todo el mundo tiene acceso al libro.

Cl tiene que estar entre 0.75L-1.133L y es el perímetro del arrollamiento
Sl tiene que estar entre 0.2126Cl y 0.2867Cl y es la longitud axial de una vuelta
G tiene que estar entre 0.8L y 1.1L y es el diámetro del plano de tierra o reflector
Cl = pi * D es el perímetro de arrollamiento, y viene fijado por el tubo de PVC que pensemos utilizar como base para la antena. (Longitud = Diámetro * pi).
La frecuencia central (2.425GHz) tiene una longitud de onda L = 0.123711 metros.
Cl = pi * 0.040m = 0.12566 m (12.56 cm) = 1.0576 veces L
Sl = 0.2126 * 0.12566 = 0.02671 ( o sea 26.7 milímetros, 2.67 cm)
La ganancia de la antena dada en dBi viene definida como ...
Ganancia = 11.8 + 10log10(Cl * Cl * n * Sl) donde n es el número de espiras.
Ganancia = 11.8 + 10log10(1.0576 * 1.0576 * 22 * 0.2126) = 18.9 dBi
La tabla siguiente muestra la relación entre número de espiras y ganancia. Como puede verse, para ganar 3 dbs más, es necesario doblar casi el número de espiras y por lo tanto la longitud de la antena.

Algunas de las nuevas tarjetas 802.11 te permiten seleccionar la frecuencia central (canal) en la que emitirán. Es posible que basándote en esto quizás quieras calcular la antena nuevamente para que se acomode lo más posible a tu instalación.

HelixCalc

He escrito una pequeña utilidad para diseñar e imprimir las plantillas que necesites, de modo que no estarás obligado a utilizar las que yo generé. Puedes cambiar varios de los parámetros (como se describe arriba), y después imprimir una plantilla para el cableado y otra para el plano de tierra. Puedes trabajar tanto en pulgadas como en centímetros. Desgraciadamente existe un pequeño error: la longitud total de la antena genera un resultado equivocado. Puedes calcular la longitud total de la antena manualmente multiplicando el numero de espiras por la longitud de una sola espira Slamda, que se muestra en una caja en el programa. He perdido el fuente del programa y quizás algún día lo vuelva a codificar. Sin embargo, la plantilla de bobinado que se imprime sí es correcta. HelixCalc
New! This online helix calculator by Caleb Crome should do the job of HelixCalc without the annoying bug.

Rendimiento

He medido la eficiencia de estas antenas midiendo los parámetros S11. A continuación están las medidas de las dos antenas construí. El diagrama de arriba es la medida SWR (Standing Wave Ratio, Cociente de Onda Estacionaria) y el de abajo es la medida “Log return". Ambas antenas están muy bien, y cumplen las reglamentaciones del espectro radioeléctrico (SWR de 1:1.15 o mejor). Parece ser que el apaño de la tira de cobre/latón para ajustar las impedancias funciona extemadamente bien. Todavía no he probado el funcionamiento a más distancia.
Hecha un vistazo aquí para ver algunas fotografías de antenas que hemos realizado otras personas y yo. Si montas una antena basada en este diseño, te agradecería que me enviases algunas fotos y una descripción , de manera que pueda añadirlas a esta sección.

Antena #1


Antena #2

Patrones de radiación

A continuación tienes las medidas de algunos patrones de radiación. Desafortunadamente, debido a mi instalación, sólo pude hacer medidas a 180 grados en la parte delantera. El primer patrón se hizo tomando medidas con intervalos de 5 hasta 40 grados, y después dibujando la gráfica reflejada para tener el patrón completo. Los puntos de -3Db se marcaron de acuerdo con la teoría de que el lóbulo tiene aproximadamente 40 grados de ancho. Los segundos patrones se hicieron utilizando intervalos de 10 hasta 90 grados. En ellos se muestra claramente el primer nulo a unos 40 grados del eje de la antena. La relación delante-detrás se midió en 20 dB.
Half Power Beam Width = 52 / (C? * sqrt(n * S?)) degrees
= 52 / (1.066 * sqrt(13 * 0.31830))
= 23.98 degrees





(C)opyright 1999-2001 Jason Hecker jason@air.net.au
Updated: 24 March 2001

FUENTE DE NOTA COMPLETA

Antena Parabólica para 2.4 ghz

Antena Parabólica para 2.4 ghz

Luego de haber divagado bastante con el tema de mi antena, me incliné por hacer el modelo parabólico. Esto se debe a que tuve la suerte de conseguir un disco de TV satelital de 80cm ;).  Con respecto al disco, puede ser también uno de DirectTV o de SKY (aprovechando que se tomaron el palo de nuestro benefactor país )

Lo primero que hice fue buscar qué poner el foco de la parábola como "iluminador". Luego de varias búsquedas elegí la guía de onda que era lo más fácil de hacer y a su vez daba buenos resultados.
Nota: Lo ideal para este caso sería una biquad, pero me resulto medio complicada de hacer.

La guía la hice siguiendo estas instrucciones, pero adaptándola a las medidas que de mi tarro. (tarro de aceite mazola). Las medidas para hacer la guía con el tarro de aceite mazola son:

Frecuencia 2.422 Ghz Diametro 83mm Lo 123,86 Lg 255,63 Lc 141,59 Lg/4 63,90 Lg3/4 191,72 Lo/4 30,96

No se en qué estaba pensando cdo elegí la freq, ya que no es la que estamos usando en nuestra red, pero buej!.. el daño ya está hecho. Todos estos calculos estan hechos para el canal 3 cuando debieron ser para el canal 6.. oouuuch...

Luego, para proteger la guia de onda, use un caño de PVC de 10cm de diámetro con dos tapas. (foto1,foto2) .

Por dentro se ve asi (foto1,foto2)

Soporte

El soporte para sujetar la guia de onda, se lo hice con una moldura de aluminio que secuestré de una heladera vieja que había en mi casa!  ;) y el fleje central de un patin lecsese viejo 8) . Es importante lograr algún diseño que nos permita luego ajustar la antena con cierta precisión y que permanezca en su lugar pese al viento y la lluvia.

Finalizando

Una vez colocado el tarro en el soporte de la parábola, estaría lista para apuntarla.

Nótese la inclinación que lleva, esto es así porque el foco en esta parábola no se ecuentra en el centro, sino mas hacia abajo. Otro dato a tener en cuenta es que ésta antena (en la foto) está apuntada a un cerro que mide 1000mts desde el suelo. Si tuviesemos que apuntar a un lugar más nivelado, debería estar mas inclinada hacia abajo aún.

Cualquier duda que tengas sobre los conceptos volcados en ésta page consultame a <lu7mra at qsl.net> , para todo lo demás existe Gooooooogle  ;).
nota completa 

Antena Pringles - Antena de Bote - Antena "GuíaOndas" para redes inalámbricas

Autor: Martti Palomaki
elepal@saunalahti.fi
Traducción: Paul Salazar Mora (MadridWireless)
atroz@debaser.ath.cx

Introducción
El modelo que se describe a continuación es el de http://www.gbonline.com/~multiplx/wireless/pics/tincanant.jpg, que proporciona el esquema de la antena sin ninguna explicación teórica. Los principios usados en la construcción son los mismos para el caso de adaptadores coaxiales.
La antena se compone básicamente de una lata cilíndrica, y de un conector N con su espiga central prolongada. Después de un sencillo montaje, se trata sólo de apuntar la parte abierta de la lata hacia la estación del ISP y comenzar a navegar. Por supuesto, se necesitará también un cable entre la antena y la tarjeta inalámbrica. Ver Detalles de cableado(enlace en inglés).

El diámetro de la lata debe estar en torno a los 100mm para la banda de 2.4GHz, pero puede oscilar entre 90mm y 110mm, y puede utilizarse, por ejemplo, una vieja lata de café. Tanto las paredes como el fondo de la lata deben ser lisos. Si en el extremo abierto de la lata quedaron rebabas de metal de la tapa, deberemos quitarlas limando, o con ayuda de algún otro instrumento.
Dimensiones En el texto siguiente, la letra L sustituye a la letra griega Lambda.
La altura de la lata vendrá determinada por el envase que hayamos escogido, aunque la longitud óptima sería de 3/4 Lg, o mayor. La espiga central del conector N se prolongará con cobre de una sola fibra, de unos 4mm de diámetro, y de largo Lo/4. Lo depende únicamente de la frecuencia nominal: Lo = 122 mm @ 2.45 GHz, y por tanto Lo/4 = 31mm. Lg depende del diámetro del cilindro; estos son algunos valores posibles:

Lg  en función del diámetro del cilindro @ 2.45 GHz

Diámetro interior del cilindro D / mm	Longitud onda estacionaria Lg / mm	Lg / 4
90	202,7	51
95	186,7	47
100	175,7	44
105	167,6	42
110	161,5	40

Para acoplar el conector N a la lata, necesitamos practicar un agujero de 12mm de diámetro, que distará Lg/4 del fondo de la lata. Para fijar este conector necesitaremos hacer, además, cuatro pequeños agujeros de unos 3.5mm para los tornillos. La parte central del conector N que da al interior de la lata (la espiga) la prolongaremos con un pequeño trozo de cobre hasta Lo/4, o sea, 31mm. Lo cierto es que la altura de esta varilla no necesita medirse de manera demasiado precisa; yo he realizado multitud de pruebas con longitudes desde 25mm hasta 40mm, y no hallé demasiadas diferencias --aunque la impedancia de la antena sí que dependerá de la longitud de esta varilla. Suele ser buena idea el taladrar un agujero de unos 3mm en el extremo de la varilla, donde se pone en contacto con la espiga den conector; de esta manera se consigue una soldadura muy firme.
El conector N se fija con cuatro tornillos de 3mm, que colocaremos con la cabeza por la parte interior de la lata, de manera que las tuercas queden por fuera. Esto se hace así para minimizar protuberancias en el interior de la lata, que podrían perjudicar el funcionamiento de la antena. Las juntas que queden entre el conector N y la lata la sellaremos con silicona resistente al agua. En el punto más bajo del cilindro hacemos un agujero muy pequeño para que el agua que se condense dentro de la lata pueda salir.
El extremo abierto de la lata necesita una tapa de plástico (normalmente la tapa original). Este plástico que vamos a utilizar deberá pasar la prueba del microondas (enlace en inglés).
El montaje de la antena ya terminada al mástil que vaya a sujetarla puede hacerse, por ejemplo, con algún tipo de cinta que rodee la lata, de manera que no la aplane ni la abolle.

  Mejoras al modelo

Si el fondo de la lata no es liso y regular, podemos añadir un falso fondo que sí lo sea. Puede hacerse con hojalata o alumino, que se corta de acuerdo al diámetro interior de la lata. Hay muchas maneras de acoplar este falso fondo dentro de la lata, y no hace falta que encaje perfectamente porque las microondas no pasan por las ranuras estrechas. El espacio que queda entre el fondo original y el falso no tendrá ninguna función especial.

 
 
 
 
 
Versión mejorada
La antena descrita anteriormente puede equiparse con un embudo que incrementará la sensibilidad de la misma al recolectar la señal hf de un área mayor. Este añadido multiplica la gananacia de la antena por dos (3db).

La imagen de la derecha muestra cómo debe cortarse la hojalata para hacer el embudo. Las líneas de puntos muestran los márgenes necesarios para las juntas. Esta antena la hice a partir de una pieza de conducto de aire acondicionado, con un diámetro D = 100 mm, al que añadí un fondo de hojalata. Las dimensiones de la antena son, por lo tanto: D = R1 = 100 mm, D2 = R2 = 170 mm, Lg/4 = 44 mm, Lo/4 = 31 mm, 3/4 Lg = 132 mm
Estuve utilizando esta antena durante una semana con buenos resultados, hasta que preparé otra que resultó más eficiente.
No he probado a incrementar el diámetro D2 aún más. La idea del embudo está tomada del "cuerno receptor de satélite", del libro de antenas ARRL.
El extremo abierto del embudo se cierra con una tapa de plástico a prueba de microondas. La fijación del conector N, así como el agujero para el agua condensada, son iguales a los del modelo básico.

  Teoría de la Antena "GuíaOndas"
Dentro del tubo que hace de guía de ondas distinguiremos tres ondas distintas. Las denominaremos Lo, Lc y Lg.
Lo es la onda de la señal hf al aire libre, o Lo/mm = 300 / (f/GHz).
Lc es la onda del extremo más bajo de la frecuencia, que depende sólamente del diámetro de la lata: Lc = 1,706 x D
Lg es la onda estacionaria dentro de la lata, y es una función de Lo y Lc.
Una guía de ondas (la lata) con un extremo cerrado actua de manera parecida a un cable coaxial haciendo cortocircuito. La señal hf entra en la lata, se refleja en el fondo, y forma lo que se conoce como "onda estacionaria" cuando las señales entrantes y las reflejadas se amplifican o debilitan mutuamente.

Si con una sonda midiésemos la onda que entra y discurre a lo largo de la lata, registraríamos unos valores máximos y mínimos cada cierto intervalo. Al chocar la onda en el fondo de la lata, este valor sería cero; y lo mismo ocurriría cada Lg/2. El primer máximo se alcanzará a Lg/4 de distancia del fondo de la lata. Este es el lugar ideal para colocar la salida hacia el coaxial. Como se podrá apreciar, la zona del máximo es bastante plana, así que el lugar de la salida no necesita calcularse milimétricamente.
Es importante recalcar que la onda estacionaria no es igual a Lo. Los tubos de guía grandes pueden llegar a ser casi equivalentes al aire libre, donde Lg y Lo son practicamente iguales; pero cuando el diámetro del tubo disminuye, Lg comienza a incrementar hasta que llega un punto en que se hace infinito, que se corresponde con diámetro de la lata donde la señal hf no llega a entrar siquiera en el tubo. Por lo tanto, la lata "GuíaOndas" actua como un filtro High Pass que limita la longitud de onda Lc = 1.706 x D. Lo puede calcularse a partir de la frecuencia nominal: Lo/ mm = 300/(f/GHz). Los valores inversos de Lo, Lc y Lg forman un triángulo de rectángulos donde se puede aplicar el teorema de Pitágoras:
(1/Lo)² = (1/Lc)² + (1/Lg)²
Despejando, nos queda que
Lg = 1 / SQR((1/Lo)² - (1/Lc)²)
En la lata, el conector N está situado en el punto de máximo, que está a Lg/4 de distancia del fondo. La altura total del tubo se selecciona de manera que el próximo máximo coincida con el extremo abierto de la lata, a 3/4Lg del fondo. Esto último es sólamente una suposición mía, y no parece ir mal.

  Una idea

Este es un modelo que se me ha ocurrido. ¿Por qué no usar una guía de ondas también, en lugar de cable? El tubo debería ser de una altura tal que el extremo inferior llegase cerca de la tarjeta inalámbrica del ordenador; podría hacerse con tubería de aire acondicionado de 100mm de diámetro acodada en el extremo, y un embudo. La construcción sería muy resistente a los rayos, creo. Separecería al silbato de un barco de vapor. Si te animas a construir este tipo de antena, por favor infórmame de los resultados.
 
 
 
  Bibliografía:
ARRL Antenna Book
ARRL UHF/Microwave Experimenter's Manual ISBN: 0-87259-312-6
 
17. July 2001
Martti Palomaki elepal@saunalahti.fi
Ilmajoki

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NOTA COMPLETA
 

A small TV aerial (UDA(*) YAGI)

Looks like a Barbie (tm) TV aerial, but it seems to work.

hi

It is based on calculations from the Java applet on http://fermi.la.asu.edu/w9cf/yagipub/index.html . I started from one of the examples (70 cm, 12 elem) and scaled it to 2400 MHz as explained. I used 1.5 mm² domestic wire. I drilled small holes in the wood to put the wires in and I glued them in. One can see pieces of matches glued to fix the 'N' connector. I just used 8 elements for a first test because my wooden stick wasn't any longer...

I am not sure whether it is a good idea to use wood, wires, folded dipole, etc... (the antenna should be adapted to the coax ?300 Ohms - 50 Ohms, ?balun) But the idea is worth a try. I just tested it in my apartment and it seems to be as good as a tin can or a BiQuad. ( http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna2.html, http://trevormarshall.com/biquad.htm, http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna4.html, http://martybugs.net/wireless/biquad/).

I made two longer ones (66.5 cm, 20 elements). One with domestic electrical tubing (gray) that does not work and another one with a wooden stick (7x7 mm²) that gives me three dB's more (I expected five). Maybe, it is because the wood is thicker? I don't know yet what is important and what is not. What would make a good boom? Is it reproductible?... At first sight, it is easy to build, cheap and gives many dB's.

Branislav M. asked me how I did wire the dipole on the 'N-Connector'. Well, it is probably not the way to do... (I should use a Ballun, do it more carefuly,...). But it is the way I did it. And it seems to work (at least with a 2.5 meters pigtail). I have no idea how better it would be if it was 'well' done.

The 20 elements has been tested on 9.5 km (with a CardboardHorn on the other side) (Liege20020615) :

Here is the comparison with other antennae :

Beware of polarization!. It matches a parallel Marconi (Lambda/4 piece of copper)(all antenna wires in the same plane). Horizontal ones would go well with vertical Slotted Wave Guides (http://trevormarshall.com/waveguides.htm)

The original page is on http://ReseauCitoyen.be/?UdaYagi (sorry, it is in french, but there are other DIY antennas on http://ReseauCitoyen.be/?HomeMade and some experiments on http://ReseauCitoyen.be/?LongShots ; note that we use hierarchical lines to ease the navigation within our wiki (something like >Hardware>Antennas>Yagi) ).

Elem    length     distance (mm)
 1       61           0       (reflector)
 2       60           19      <- driven elem, it is a 'folded dipole'...
 3       56           26
 4       55           40
 5       53           60
 6       53           84
 7       52           112
 8       52           144
 (9      51           178)   (my stick is shorter,
 (10     51           215)       for a first test, it is good enough)
 (11     51           255)
 (12     50           296)

NB: I don't know where to link it on this wiki. If somebody can help. Thanks! (photos are still in Belgium; a local copy would be welcome)

• -- xof, Liege, Belgium

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See also :

• http://reseaucitoyen.be/?UdaYagi2 (in French with NEC file)
• http://www.xaviervl.com/Antenne/Antenne-Yagi/index.html (in french)
• http://www.xaviervl.com/Antenne/Frisko/index.html (in french) : 9 dBi with 4 paper clips and an ice cream stick :-). Any idea to make something simpler?

This one is based on the Frisko design :

Elem    length     distance (mm)
 1       58           0       (reflector)
 2       53.5         20      <- driven elem, it is a 'folded dipole'...
 3       52           35
 4       51.5         50

The wire is 0.8 mm brass (model-making)

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During the Belgian Microwave Roundtable 2002, I got the opportunity to 'measure' it (with a Network Analyser, thanks ON4AOD). The S11/SWR plot is on http://users.skynet.be/chricat/antennes/UdaYagi-swr-300h.png. (But don't ask me what it exactly means for the moment. It seems it is not so bad somewhere in the ISM band...;-)

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Another crazy idea is to use Tetra Brik (Milk or Juice carton) as a wave guide antenna. It contains enough aluminium to reflect waves. See http://ReseauCitoyen.be/?BoiteDeLait . It is also easy to add a horn and get more dB's.

Lg = 1 / SQRT(1/(L0*L0) - 1/(Lc*Lc))
and Lc = 2 * width

width is here 9.5 cm -> Lg is ~16.6 cm at L0=12.5 cm (2400 MHz); The rod is thus at ~4 cm from the bottom of the brick. The rod is Lambda/4, about 3 cm. It is 'fragile', but so easy to build... (and you can already go far away, probably more than 2 km with two of them).

For further adventures with horns, see CardboardHorn

07sep2002, another Tetra Brik horn was used with a SlottedWaveguide (this one) on a ~15 kilometers link in Belgium (Louvain-La-Neuve -- Waterloo). The bigger CardboardHorn (see the picture) allowed 300 KB/sec.

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For the skeptics, I just ran some tests. I compared my antennae about 30 meters away from a (vertical) Lambda/4 inside my apartement (it goes through a window and there are a few tree leaves in the path, so don't extrapolate the distance).

Ups and downs show the polarization effect (vertical/horizontal). This (short) Uda-Yagi is the best :-). Of course, a longer one will still be better.

Measurement are done with the iwspy of the wireless tools on Linux (http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html and plotted with http://www.gnuplot.info/). I also use a front-end (http://ReseauCitoyen.be/scripts/dynspy-0.07.txt (a perl script, rename -> .pl) found on http://ReseauCitoyen.be/?TestTools to log the measurements and see the dynamics.

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*Note: The Yagi-Uda provides an object lesson in the importance of good communication skills. This antenna was invented in the early part of the 20th century by a pair of Japanese engineers named Uda and Yagi. Uda san was the brains of the operation and had the key idea, but had very limited english. Yagi, however, was fluent enough in english to take care of the publication. As you've seen, he has been immortalized (at least among radio weenies), while Uda languishes in obscurity.) (ref)
NOTA COMPLETA

Construcción de una antena direccional Loop Uda Yagi para wifi - 2.4 Ghz.

Por Inco
Fotos : Kokoloko

0001 pelando el ...	0002 enrollando ...	0003 marcando an...	0004 cortando an...	0005 muchas anil...
0006 varios.jpg	0007 cortando tu...	0008 mesa y tubo...	0009 haciendo ma...	0010 pinza para ...
0011 primera ani...	0012 la segunda.jpg	0013 soldando la...	0014 soldando.jpg	0015 otro soldan...
0015 va tomando ...	0016 reflector.jpg	0101.jpg	0102.jpg	0103.jpg
0104.jpg	0105.jpg	0106.jpg	0107.jpg	0108.jpg
0109.jpg	soporte loop.jpg	soporte loop2.jpg	soporte y reflec...

El diseño de esta antena yagi se basa en otros encontrados en internet y sobre todo en los datos obtenidos con el programa de G6KSN loopyagi.exe antes alojado aqui y que sirve para calcular antenas loop uda yagi para cualquier frecuencia. Las dimensiones y la forma de construirla se han cambiado levemente para adaptarnos a los materiales que teníamos a nuestro alcance. Es una antena direccional y con ganancia bastante alta, 14dbi. La polarización horizontal o vertical depende únicamente de la posición en que fijes la antena.
Figura 1: Esquema de la antena original de G6KSN
Los resultados obtenidos con loopyagi.exe para una frecuencia de 2441Mhz son los siguientes :

Elemento              Dimensiones       Distancia desde 
                                            el  reflector1

   reflector 1       123mm diametro             0 mm
   reflector 2       135mm circunferencia      42 mm
   alimentador       123mm circunferencia      55 mm
   director  1       114mm circunferencia      70 mm
   director  2       114mm circunferencia      81 mm
   director  3       114mm circunferencia     105 mm
   director  4       114mm circunferencia     129 mm
   director  5       114mm circunferencia     146 mm
   director  6       114mm circunferencia     177 mm
   director  7       114mm circunferencia     225 mm
   director  8       114mm circunferencia     273 mm
   director  9       114mm circunferencia     321 mm
   director 10       114mm circunferencia     369 mm
   director 11       114mm circunferencia     417 mm
   director 12       114mm circunferencia     465 mm
   director 13       110mm circunferencia     513 mm
   director 14       110mm circunferencia     561 mm
   director 15       110mm circunferencia     609 mm
   director 16       110mm circunferencia     657 mm
   director 17       110mm circunferencia     705 mm
   director 18       110mm circunferencia     753 mm
   director 19       110mm circunferencia     801 mm
   director 20       110mm circunferencia     849 mm
   director 21       106mm circunferencia     897 mm
   director 22       106mm circunferencia     945 mm

El mástil (pieza a la que van soldados el resto de los elementos) es un tubo de cobre, usado en fontanería, de 12mm de diámetro. Los elementos en forma de anilla están hechos a partir de un alambre de cobre de 1.5mm de diámetro.
Dependiendo de la ganancia que queramos conseguir tendremos que hacer la antena mas o menos larga, aquí damos las instrucciones para hacer una de aproximadamente 1 metro de longitud y 22 directores, que da una ganancia aproximada de 14Dbi. Si se quiere hacer una antena de menor ganancia basta con acortarla hasta donde desees, por ejemplo, una antena de 50cm y 11 directores tiene una ganancia de aproximadamente 11Dbi. Como orientación decir que en las pruebas realizadas se obtuvieron ganancias de 7db (la de 22 directores) y 4db (la de 11 directores) por encima de los resultados obtenidos con una antena tipo bote (de 8.7 cm de diámetro y 16.5cm de longitud).
Empezaremos haciendo las anillas, quitamos la funda aislante del cable de cobre, y a continuación enrollamos el alambre sobre un trozo de tubo de cobre de 35mm de diámetro, hasta hacer 12 vueltas completas. Fijamos el alambre con alguna cinta adhesiva y con una cuchilla, dando varias pasadas, hacemos una marca a todas las anillas. Soltamos la cinta, retiramos el alambre del tubo de cobre y vamos cortando cada anilla por las marcas que hemos hecho. Se manipulan las anillas hasta conseguir que formen un círculo completamente cerrado. Estas doce anillas serán los primeros alimentadores numerados del 1 al 12.
El paso anterior lo repetimos enrollado el cable sobre un tubo de 34mm de diámetro, (nosotros utilizamos un tubo de una aspiradora). Sobre este tubo hacemos ahora otras 10 espiras, las marcamos y cortamos. A dos de éstas les cortamos 4 mm, para utilizarlas como directores 21 y 22, las restantes 8 anillas serán los directores del 13 al 20.
Medimos dos trozos de alambre de cobre, uno de 123mm y otro de 135mm para hacer el Alimentador y el Reflector 2 respectivamente. Les daremos también forma circular enrollándolos sobre un tubo de 40mm de diámetro y rematando la forma a mano.
Cortamos el tubo de cobre que formará el mástil, la longitud depende del número de directores de la antena que nos propongamos hacer. Para la de 22 directores lo cortaremos a 102 cm, es decir, 7.5cm mas largo que la medida que nos indica la tabla (Director 22 945mm).
A continuación sujetamos, con alguna herramienta o cinta adhesiva, una cinta métrica al tubo de cobre y le hacemos las marcas en las que irán soldados los distintos elementos. Comenzamos haciendo una marca a 7cm de uno de los extremos. Esta marca la tomamos como origen o "cero" para le resto de las medidas, o sea, en ella irá soldado el Reflector1. A 42 mm del "cero" haremos la marca para el Reflector2, a 55 mm del "cero" haremos la marca para el Alimentador, a 70 mm del "cero" la marca para el Director1, a 81mm la del Director2 y así hasta llegar al Director22.
Ya sólo nos queda soldar cada elemento en su sitio. Empezaremos por el último director, el 22. Para esto hemos preparado una herramienta o pinza que se puede desplazar por el tubo de cobre y tiene unos brazos que permiten sujetar firmemente una arandela en su posición correcta mientras la soldamos. La soldadura la hacemos con soplete de fontanero, aplicando previamente decapante o flux en las piezas a unir. Tanto los directores, como el Reflector2 se sueldan con la abertura de la anilla en contacto con el tubo de cobre, de modo que al soldar la anilla al tubo queden también unidos los extremos de la anilla.
El Director se suelda de forma que la ranura quede diametralmente opuesta al punto de unión de la arandela al tubo. En los extremos sueltos del Alimentador soldaremos posteriormente el cable coaxial, la malla a uno de los extremos y el vivo al otro. Soldamos a continuación el Reflector 2. El Reflector1 es un círculo de 123mm de diámetro de chapa de latón de 0.5mm de espesor. Se marca con compás o plantilla y se corta con la tijera para chapa. En este reflector hacemos dos agujeros, uno con centro a 26mm del centro del reflector, y de 12mm de diámetro, en este agujero soldaremos el mástil. Hacemos otro agujero, de 4mm de diámetro y con centro a 18mm del centro del reflector. En este agujero soldaremos un trozo de tubo de latón de 4mm de diámetro y de 60mm de longitud. Por el interior de este tubo se introduce el cable coaxial RG-316, soldamos el cable coaxial al Alimentador y en el otro extremo del cable le colocamos el conector apropiado, dependiendo a que aparato Wifi vayamos a conectar la antena.
Herramientas que necesitas:

• Un cortatubos o un arco de sierra para metales.
• Unas tijeras para cortar chapa.
• Unas tenazillas para cortar los cables, la tijera de chapa puede servir.
• Un soplete, estaño y flux.
• Estaño y un estañador, si es de 100watios mejor que el de 40watios.
• Un tornillo de banco para sujetar las piezas mientras las sueldas.
• Tubos de diferentes diámetros para enrollar las anillas (35mm, 34mm, 40mm)

Donde conseguir los materiales:

• El cable de cobre de 1.5mm de diámetro en cualquier tienda de material eléctrico.
  
• El tubo de cobre de 12mm de diámetro en cualquier almacén de material de fontanería o inculso en grandes superficies dedicadas a bricolage.
  
• La chapa de latón la he comprado en Suministros Azán, en el polígono de Argales en Valladolid. Cuesta unos 28 euros una plancha de 100x60cm aprox.
  
• El tubo de latón de 4mm y la varilla de latón de 4mm de diámetro o similar (para hacer la pinza para sujetar las arandelas) en grandes superficies de bricolage o en tiendas dedicadas a maquetas y modelismo, como Biplano al lado de San Benito, en Valladolid.
  
• El RG-316 se encuentra en amidata en Madrid, en bobinas de 25 metros.
  
• El conector N macho para soldar a cable (para rg-58, no se encuentra para cable mas fino) en cualquier tienda de componentes electrónicos, en Valladolid en Oseca, en la carretera de circunvalación. También en Oseca la abrazadera para sujetar la antena a un mástil.
  
• La chapa perforada para hacer el soporte de la antena se compró en AKI en el Camino Viejo de Simancas, pero puede servir cualquier otra chapa de 2mm de grosor y tamaño 7cmx15cm. 
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